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    王钟抬眼已经看见了大昭寺门口的一群人，不，应该是黑压压的一大片人，正在向着寺内方向顶礼膜拜。这些男男女女老老少少，双手合十，举过头顶，弯腰匍匐，再起身直立，如此往复着。不清楚他们是从何时开始的，当然也不知道他们会在什么时间结束。

    在雪域的山路上，平时看到磕长头的往往只有一两个人。可当众多的人在同一时间同一地点，大面积地做着同一个动作时，就如同******麦加朝圣的场面，先撞人的眼球后击人的内心，最好的形容词就是“壮观+震撼”了。此情此景，设身处地，王钟也不由得敛眉低首、肃然而立起来。

    随着长长的队伍缓缓走进大昭寺，迎面是一个四方的院落，东侧有几排酥油灯闪着亮亮的火苗。与大昭寺金顶的光芒璀璨不同，即使白天这里的光线也是暗淡的，唯有无数的酥油灯照亮着沉沉的墙壁，透着那么神圣与庄严。

    酥油灯后面即是主殿的正门，大昭寺最早的吐蕃时期的建筑就是从这个门开始的。进得大门，就恍如来到了一个佛像汇聚的殿堂。除主位的弥勒佛、莲花生、千手千眼观音菩萨外，周围还环绕着一圈小而精致的殿阁，药师佛、宗喀巴、米拉日巴等等，令人眼花缭乱、目不暇接。

    松赞干布和尺尊公主、文成公主的塑像也有一个专门的殿阁。松赞干布英气逼人，两位公主体貌端庄，那个发髻高挽典型大唐装束的女子显然就是文成公主。藏传佛教认为，松赞干布是观音菩萨的化身，尺尊公主、文成公主分别是白度母和绿度母的化身。所以在藏民的心目中，他们三位可不仅仅是普通的国王和王后，他们是佛菩萨变成了国王和王后来教化藏族人的。

    大殿里还可以看到七世纪的檀木柱子及其精美雕刻。大昭寺在2000年被列为世界文化遗产，诸多条件中最关键的就是这些西藏其它寺院都看不到的木柱和雕刻。历经了一千三百多年的时间，木柱已经像铁一样坚硬，用手敲击一下，还会发出“铛铛”的类似金属的响声。

    过去很多人在磕长头来拉萨的路上，有年老体弱者中途就死去了，后面的人会将他的一颗牙齿拨下，到大昭寺后伴着酥油嵌进这些木柱的缝隙中。或许，人没到牙齿到了，身体没来灵魂来了，也算了却了这些朝圣者的心愿吧！我在一个柱子上上下下寻找，就看到了几颗白白的像牙齿一样的东西。

    大殿后侧的紧邻之处，便是藏传佛教徒心中圣而又圣，供奉着释迦牟尼12岁等身像的佛殿。凝视这尊佛像，颜色像熟金子，庄严而慈祥。资料上说，佛像的姿势是一只手做结定，另一只手做压地印，由于前面的供品太多是看不到的。当初文成公主翻过无数高山峻岭，渡过无数江河急流，穿过无数狂风暴雪，历尽千辛万苦带到拉萨的原来就是这尊佛像！这给人一种时空穿越的似梦似幻的感觉。

    大昭寺二楼有个平台，站在这里可以欣赏繁华的拉萨市景，远眺巍峨的布达拉宫。以前我曾想过，旧西藏甘丹颇章政权的噶厦政府机构会在哪个宏大的建筑，当得知就位于大昭寺上面的这两层楼时，还是吃惊不小。完全可以想象得到，在那漫长的岁月中，这里一面是烟雾缭绕、梵音吟唱，同时又有多少手拿指令、上传下达的人在来来往往进进出出。这是怎样一番热闹繁忙的情形！

    甘丹颇章政权是********的政权。从实际情况来看，如果说布达拉宫的达首领嘛更多是一种象征的话，大昭寺里的噶厦政府则具有日常操作运行的权柄和力量。

    在大昭寺，可想象的何止这些，还有一年一度的传召大法会。

    传召大法会每年年初举行，王钟来的时间不对，是看不到了。法会的内容据说有两个：首先是祈祷诵经，成千上万的僧人用训练有素的胸音低吟高诵，声音像大海的波涛般汹涌澎湃；再就是格鲁派最高学位考格西的公开辩论，所有僧人都可以向被考者发难，论辩中很多都辅之以击掌、喊叫和比画，更有长串的念珠随手势飞舞，构成非常精彩的画面。

    这样看来，归根结底，大昭寺佛教的氛围和力量才是它真正的内涵和最本质的东西。

    不过王钟的眼中，除了这些，还有别人常人看不到的伟大存在。只见一尊大佛端坐在莲花之上，他的四周围拢了无数的菩萨，辟支佛。

    时不时有天花落下，化作一点点金光，彻底的消散在空中。

    更有天神，山神，水神，各路护法，护卫四周，保护道场的庄严，如果说王钟在澳大利亚道场是一个方圆十余里的小灵境的话，那么眼前的道场就是一个方圆超过万里的佛国。
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